白芽奇蘭，穿越時空的蘭香|品茶美文
李韬
我一直在內心裏告誡自己：茶之一道，紛繁複雜，變化多端，雖有自己的諸多理解，然而勿輕下定論。不過，喝了30多年茶，見到的茶不少，动心的却还是越来越少了。不到十岁的时候，曾经喝过长条小纸盒装的安溪鐵觀音，印象里应该是棕褐色，好像也不是球形，是蜷曲的条索状，具体味道不记得了，然而就是觉得好喝的不得了，觉得这名字贴切，观音甘露啊，也就是如此吧？
長大了，20多歲，北方不再是茉莉花茶和綠茶的天下，甚至出差中原的鄭州，看到茶城里鐵觀音绝对是半壁江山。然而，这样的鐵觀音，我不喜欢。那是青翠的球状茶叶，闻起来还是青草的气息，既不明媚也不稳重，喝到嘴里是轻浮的香气。也许不怪鐵觀音，因为市场上充斥的是台湾轻发酵乌龙，而客人据说是喜欢这青翠的色泽、高扬的香气的。
我曾經和茶圈子裏著名的茶人王平年兄探讨过鐵觀音的问题。他的重点在茶园的冒进，生态的紊乱，我们已经不能提供好的地力反映出鐵觀音最原始的能量；我的偏执在于愤怒鐵觀音抛弃了传统的工艺，轻发酵、不焙火或者轻焙火，造成了茶湯質感的全面退化。我知道我把原因過分糾結在這一點上，其實任何一個茶品，都是品種（香）和工藝（香）的結合，甚至原料因素占比要大一些。但是從大的茶区来看，鐵觀音的这一做法不仅影响了它自己，连带永春佛手、黄金桂等等也影响了。真正的幸福都在苦难历练之后，真正的观音韵、佛手香也是在焙火之后，才真正的显现啊。
受影響的還有白芽奇蘭 。我在洛杉矶出差，老華僑神秘地給我一泡茶葉，還告訴我是真正的好茶，說我肯定沒喝過。我如獲珍寶，專門休假一天品飲。開湯一嘗，原料不錯，工藝太差，可惜了這泡白芽奇蘭 。白芽奇蘭 以前一直是作为色种，拼配在鐵觀音之中，它有特殊而持久的兰花般的香气，让观音韵充满奇妙的层次感。它的定名时间也比较晚，有说是1981年的，但比较稳妥的时间是1990年后。在大陆，虽然也受轻发酵影响，但毕竟不多，而且老茶人不太看所謂“市場”，還是堅持傳統技術，所以反而我更喜歡白芽奇蘭 。
白芽奇蘭 的原産地是福建平和。當地本土茶樹制茶，都呈蘭香一脈，故曰“奇蘭”，又分早奇蘭、晚奇蘭、竹葉奇蘭、金邊奇蘭等小品種。而一種芽梢呈白綠色的奇蘭，就被定名爲“白芽奇蘭 ”。平和是琯溪蜜柚的原産地，果樹和茶樹共生的美景，確實養眼養心。發源于平和縣葛竹山麓的梅潭河，流到了另一個名茶之鄉——廣東梅州的大埔，最終融入了那裏同樣生長的茶樹裏，成爲我案頭這罐白芽奇蘭 的一部分。
這批白芽奇蘭 已經陳放了至少五年。第一泡，我稍微放輕了沖泡手法，但是沒有降低水溫，不到10秒就已出湯。沒有火味，卻有仍然活潑的蘭香，嘗一口，茶湯尚淡，可是我知道這香氣是有根的。可以高沖了，也不用增加浸泡時間，一般都在20秒左右出湯，湯質非常穩定，直到6、7泡時才出現了隱藏的火功之氣，9、10泡轉淡，尾
